Category Archives: Запчасти и компоненты

Аккумуляторы современных автомобилей обычно служат достаточно долго, часто выдерживая гарантийный срок в 3-5 лет. Но для продления их срока службы рекомендуется периодически проверять, очищать и заряжать аккумулятор. Важно знать, как правильно снимать и устанавливать аккумулятор, чтобы избежать проблем. В этой статье мы расскажем, как правильно снимать клеммы и какие меры предосторожности соблюдать.

Почему важно правильно снимать аккумулятор?

Многие считают, что вопрос правильного снятия аккумулятора не столь важен. Однако неправильное обращение с аккумулятором может привести к серьезным проблемам. Например, при неправильном снятии клемм может произойти короткое замыкание, которое способно повредить автомобиль или даже вызвать пожар. Мы расскажем, как этого избежать.

Распределение полюсов аккумулятора

Аккумулятор автомобиля имеет два полюса:

• Плюсовой полюс — клемма, к которой подключены потребители энергии, такие как генератор, стартер и электрика.
• Минусовой полюс — клемма, которая соединяется с кузовом автомобиля и служит в качестве общего заземления.

В автомобиле минусовой полюс соединен с кузовом, который, в свою очередь, является одним из проводников. Если вы подключите лампочку к плюсовой клемме и коснетесь металлической части кузова, лампочка загорится, что иллюстрирует важность правильного обращения с аккумулятором.

Какую клемму снимать первой?

При снятии аккумулятора важно сначала отключить минусовую клемму. Это связано с тем, что минусовая клемма соединена с кузовом автомобиля, и при ее снятии обесточивается вся система. Если сначала снять плюсовую клемму, то при контакте инструмента с металлическими частями кузова может произойти короткое замыкание.

Вот простой алгоритм:

1. Снимите минусовую клемму первой. Это обесточивает систему и минимизирует риск короткого замыкания.
2. Снимите плюсовую клемму второй.

Какую клемму устанавливать первой?

При установке аккумулятора процесс нужно выполнить в обратном порядке:

1. Установите плюсовую клемму первой. Это обеспечивает корректное подключение к положительным потребителям.
2. Закрепите минусовую клемму последней. Это завершает процесс подключения и обеспечивает заземление.

Заключение

Следуя этим простым правилам, вы сможете избежать проблем с аккумулятором и защитить автомобиль от возможных повреждений. Правильное снятие и установка клемм — это не только вопрос безопасности, но и забота о долговечности вашего автомобиля. Запомните эти правила и применяйте их всегда!

Существует множество критериев выбора тормозных колодок: одни оценивают наличие металлических прожилок, другие – прорези на фрикционном слое, а третьи обращают внимание на материал. Однако, среди автолюбителей бытует мнение: если тормозная колодка пахнет рыбой или имеет резкий химический запах, стоит её брать, ведь она не будет скрипеть. Так ли это? Давайте разберёмся.

Принцип работы тормозных колодок

Несмотря на кажущуюся простоту конструкции тормозных колодок, их производство включает в себя множество технологических процессов. Разработка фрикционного материала и конструкции колодок направлена на достижение ключевых задач – эффективного торможения при минимальном износе.

Основные критерии качественных тормозных колодок:

1. Оптимальная жёсткость: Колодка не должна быть слишком твёрдой, иначе она быстро износит тормозной диск. Слишком мягкая колодка, наоборот, будет пылить и снижать эффективность торможения.
2. Теплопроводность: Колодка должна нагреваться, но при этом не передавать тепло на суппорт, чтобы избежать перегрева поршней и направляющих.
3. Акустический комфорт: Качественная колодка не должна скрипеть или издавать посторонние звуки. Для устранения скрипа производители используют специальные антискрипные пластины и смазки.
4. Стабильность характеристик: Тормозная колодка должна сохранять свои свойства при многократных торможениях и не разрушаться под воздействием тепла или механических нагрузок.

Почему скрипят тормозные колодки?

Скрип тормозов – одна из наиболее раздражающих проблем для водителей, особенно в тёплое время года. Причины скрипа могут быть различными: от износа дисков до отсутствия смазки на направляющих. Но что делать, если всё проверено и заменено, а новые колодки всё равно скрипят? Здесь и появляется совет, связанный с запахом рыбы.

Почему колодки пахнут рыбой?

Запах сушёной рыбы или резкий химический запах – это признак качественного состава фрикционного материала. Обычно колодки содержат до 20 различных компонентов: серу, металлы, керамику, смолы, синтетический каучук и прочие добавки. Именно сочетание этих компонентов и создаёт специфический запах. Колодки с таким составом обладают хорошими эксплуатационными характеристиками и, при соблюдении других условий, не скрипят.

В чём разница между производителями?

На рынке тормозных колодок есть два типа производителей:

1. Полные производители: Компании, которые самостоятельно изготавливают все элементы колодок, начиная с металлической основы и заканчивая фрикционным слоем. Такие компании следят за качеством на всех этапах производства и используют сложные рецептуры, включающие до 20 компонентов.
2. Сборщики: Большинство производителей закупают фрикционный материал у крупных компаний и только собирают колодки. Состав фрикционного слоя у таких сборщиков часто одинаков, что приводит к схожим характеристикам и запаху.

Стоит ли ориентироваться на запах?

Если тормозная колодка пахнет рыбой, это может быть индикатором того, что в её составе использованы качественные материалы. Однако важно помнить, что запах – лишь один из признаков. Необходимо учитывать и другие аспекты, такие как репутация производителя и отзывы пользователей.

Заключение

Запах рыбы действительно может указывать на качественные тормозные колодки, которые не будут скрипеть. Однако при выборе стоит руководствоваться комплексом факторов, а не только запахом.

В холодное время года, особенно если у вас маломощный двигатель (например, объемом 0,8–1,2 литра) или дизельный двигатель, стандартной автомобильной печки может не хватать для эффективного обогрева салона. Даже при полностью исправной системе охлаждения (с чистыми радиаторами, новой помпой и термостатом) в машине может быть прохладно. В этой статье я расскажу вам о простом, но действенном методе, который поможет улучшить работу печки и повысить температуру в салоне.

Для начала давайте коротко вспомним, как работает система охлаждения двигателя:

1. Малый круг. Когда термостат закрыт, охлаждающая жидкость циркулирует мимо основного радиатора, что позволяет двигателю быстрее прогреться в холодную погоду. В этом круге обычно установлен радиатор печки салона.

2. Большой круг. Когда двигатель прогревается и термостат открывается, охлаждающая жидкость начинает циркулировать через основной радиатор.

Большинство автомобилей используют механические термостаты, хотя современные модели могут быть оснащены электронными вариантами. Помпа, которая прокачивает охлаждающую жидкость, обычно приводится в движение ремнем от коленвала, хотя существуют и электрические помпы.

Основной радиатор автомобиля оснащен двумя основными патрубками: верхний для горячей жидкости и нижний для охлажденной. Эти патрубки заметно толще остальных, поскольку система охлаждения в первую очередь предназначена для охлаждения двигателя, а не обогрева салона. В результате, в сильные морозы значительная часть тепла попадает на улицу, вместо того чтобы направляться в салон автомобиля.

Радиатор печки салона намного меньше основного радиатора двигателя, поэтому к нему подведены более тонкие патрубки. Как следствие, в радиатор печки поступает меньше горячей охлаждающей жидкости, чем в основной радиатор двигателя. Примерное соотношение составляет 70% на основной радиатор и 30% на радиатор печки.

Что делать, чтобы исправить ситуацию?

Простой способ улучшить обогрев салона — уменьшить диаметр верхнего патрубка, ведущего к основному радиатору. Это можно сделать, уменьшив сечение патрубка в два раза. В результате потоки охлаждающей жидкости уравняются: 50% будет направляться в основной радиатор, а оставшиеся 50% — в печку салона. Практика показывает, что такой метод действительно помогает повысить температуру в салоне.

Существует множество способов уменьшить сечение патрубка. Например, можно использовать хомут для шлангов, струбцину или вставить внутрь шланга трубку меньшего диаметра. Независимо от выбранного метода, эффект будет ощутим — салон станет значительно теплее.

Однако стоит помнить, что этот метод эффективен только в сильные морозы. При температуре воздуха около -10…-15 градусов такой способ может привести к перегреву двигателя, поэтому его следует применять только при действительно низких температурах.

Этот метод особенно полезен для маломощных двигателей (0,8–1,2 литра), дизельных двигателей или двигателей с чугунными блоками, которые прогреваются медленнее. Однако для мощных двигателей объемом 2,0–3,5 литра этот способ не рекомендуется, так как они и без того хорошо прогреваются.

Недавно, после публикации статьи про парковку на скорости (ссылка на нее будет в конце), мне начали задавать много вопросов о замене масла в автоматических трансмиссиях. Вопросы касались как классических АКПП, так и вариаторов и роботизированных коробок передач. Многие водители задаются вопросом, нужно ли менять масло, ведь производители часто заявляют, что оно рассчитано на весь срок службы автомобиля. Как бывший автомеханик, я могу однозначно ответить на этот вопрос и поделиться своим опытом, который может оказаться полезным для тех, кто еще не менял масло в своей коробке передач.

Что заливают в АКПП и зачем это нужно?

Сначала давайте проясним, что именно заливают в автоматические коробки передач. Некоторые могут сказать, что это не совсем масло, а специальная ATF-жидкость. Но, по сути, ATF — это тоже трансмиссионное масло, обладающее особыми свойствами. Оно выдерживает высокие температуры (до 110–130 градусов Цельсия и выше), не закипает и выполняет важные функции в работе автоматической трансмиссии: смазывает, охлаждает, передает крутящий момент от двигателя к колесам и собирает загрязнения. Именно благодаря этим свойствам ATF выделили в отдельную категорию жидкостей, таких как ATF и CVT.

Зачем вообще нужно менять масло в АКПП?

Многие современные производители автомобилей заявляют, что масло в коробке передач залито на весь срок службы автомобиля. Но что это значит? Например, у «АВТОВАЗа» срок службы автомобиля, по официальным данным, составляет 8 лет или 120 000 км пробега. И именно на этот срок рассчитано масло в автоматической коробке передач, после чего предполагается, что автомобиль будет утилизирован или заменен на новый.

Но что делать, если вы хотите ездить на своей машине дольше? В таком случае производители уже не несут ответственности за работоспособность коробки передач. Поэтому важно менять масло, чтобы продлить срок службы АКПП и избежать дорогостоящего ремонта.

Как работает автоматическая коробка передач?

Автоматическая коробка передач передает крутящий момент от двигателя к колесам с помощью давления масла в гидротрансформаторе. Со временем масло изнашивается: оно нагревается, остывает, меняет свои физические свойства, загрязняется частицами износа фрикционных дисков. Все это может привести к забиванию гидроблока или соленоидов, что вызовет рывки и пинки при переключении передач.

Замена масла через каждые 60 000 км помогает избежать этих проблем. Новое масло восстанавливает давление, улучшает смазку, и автомобиль начинает работать более плавно.

Что будет, если не менять масло в АКПП?

Если не менять масло, со временем это приведет к серьезным проблемам. Например, со временем загрязнение может настолько увеличить, что при замене масла коробка начнет работать некорректно — появятся рывки и пинки. Если масло не менялось более 150 000 км, то его замена может даже усугубить ситуацию, так как новое масло может поднять отложения, которые забьют каналы и вызовут поломку коробки.

В таких случаях зачастую лучше продолжать ездить на старом масле, пока коробка полностью не выйдет из строя. После этого ремонт может оказаться настолько дорогим, что будет проще заменить коробку на контрактную.

Особенности вариаторов

У вариаторов несколько иная конструкция, где крутящий момент передается через ремень или цепь. В этом случае замена масла также крайне важна, так как снижение давления из-за загрязнения масла может привести к быстрой поломке вариатора. Многие производители рекомендуют менять масло в вариаторах каждые 50–60 000 км.

Заключение

Не существует необслуживаемых автоматических трансмиссий. Если производитель утверждает, что масло рассчитано на весь срок службы, это значит, что он имеет в виду лишь период до 120–150 000 км пробега. Если вы планируете ездить на машине дольше, обязательно меняйте масло каждые 60 000 км. Это продлит срок службы коробки и предотвратит дорогостоящий ремонт.

Помните, что даже небольшое пренебрежение рекомендациями по обслуживанию может привести к серьезным проблемам, которые будут стоить вам гораздо больше, чем регулярная замена масла.

Иридиевым свечам зажигания часто приписывают почти магические свойства. Говорят, что после их установки машина буквально «оживает»: мощность двигателя возрастает, расход топлива падает, и даже в холодное время года автомобиль заводится без проблем. Но насколько эти утверждения соответствуют реальности? Я использую иридиевые свечи уже много лет и провел не один тест, чтобы проверить, действительно ли они дают ощутимый эффект. Давайте разберемся, кому стоит их ставить, а кто, возможно, и не заметит никакой разницы.

Что такое иридиевая свеча?

Для начала давайте разберемся, что представляют собой иридиевые свечи зажигания. Это свечи, в которых центральный электрод, а иногда и боковой, покрыт слоем драгоценных металлов. Обычно это платина, иридий или родий. Покрытие выполняет две важные функции:

1. Тонкий и острый центральный электрод. В иридиевых свечах центральный электрод тонкий и заостренный, что позволяет улучшить качество искры. Однако если бы он был сделан из обычного металла, например, никеля, он бы быстро сгорел из-за высокой температуры.
2. Прочность и долговечность. Покрытие из иридия или платины значительно повышает температуру плавления электрода и его прочность. Например, иридий имеет температуру плавления около 2500 градусов Цельсия и прочность в 110-115 кгс/мм², что значительно выше, чем у никеля. Это позволяет свечам служить гораздо дольше.

Преимущества иридиевых свечей

Иридиевые свечи действительно имеют ряд преимуществ, которые могут оказаться полезными для некоторых водителей:

• Длительный срок службы. Иридиевые свечи могут работать в 3-4 раза дольше обычных никелевых, которые обычно служат около 30-40 тысяч километров. На собственном опыте я проезжал с такими свечами более 100 тысяч километров без проблем.
• Не требует частой проверки зазора. Благодаря высокой износостойкости иридиевые свечи долго сохраняют стабильный зазор, что облегчает их эксплуатацию.
• Долговечность катушек зажигания. Постоянный зазор свечей позволяет катушкам зажигания работать в оптимальных условиях, что продлевает их срок службы.
• Стабильная работа при высокой степени сжатия. Иридиевые свечи обеспечивают мощную и стабильную искру даже в двигателях с высокой степенью сжатия, таких как современные моторы SKYACTIV от Mazda.
• Легкий запуск в холодное время года. Лично я заметил, что с иридиевыми свечами машина всегда заводится с первого раза, даже зимой.

Мифы, недостатки и реальный опыт

В интернете существует два противоположных мнения: одни утверждают, что иридиевые свечи не дают никакого ощутимого эффекта в плане экономии топлива и улучшения динамики, другие же уверяют, что эти показатели значительно улучшаются. Я решил проверить это сам.

Для эксперимента я использовал два комплекта свечей на своем автомобиле KIA: один иридиевый, другой обычный никелевый. Замеры разгона и расхода топлива проводились с помощью GPS и ELM327.

Результаты:

• Иридиевые свечи: разгон до 100 км/ч за 10,1 секунды, расход топлива 0,308 литра на 7,519 км.
• Никелевые свечи: разгон до 100 км/ч за 10,3 секунды, расход топлива 0,314 литра на 7,502 км.

Разница оказалась минимальной: разгон быстрее на 0,2 секунды, а экономия топлива составила всего 0,006 литра, что не выходит за пределы погрешности.

Цена вопроса

Иридиевые свечи стоят значительно дороже обычных — комплект может обойтись в 4800-10000 рублей. Для сравнения, никелевые свечи стоят около 300 рублей за штуку. Однако срок службы иридиевых в 4 раза больше.

Автоматическая коробка передач (АКПП) требует особого внимания к состоянию масла (или ATF жидкости), поскольку оно играет ключевую роль в ее работе. Регулярная замена масла по пробегу является необходимой процедурой, но иногда возникает ситуация, когда масло сливается черным и с запахом гари. Это может сигнализировать о серьезных проблемах с коробкой передач.

Мой опыт работы на СТО позволил мне наблюдать множество таких случаев. Замена масла в АКПП— будь то с помощью аппаратного метода или простой сливки-заливки— иногда выявляла тревожные признаки, такие как черное и горелое масло. В таких ситуациях коробка передач нередко проявляла признаки неисправности, включая пробуксовки или полную потерю некоторых передач.

Чтобы понять, что происходит, необходимо разобрать возможные причины появления черного масла и его горелого запаха.

Обычное состояние масла

При нормальной эксплуатации масло в АКПП должно иметь темно-бурый цвет. Это стандартное состояние, хотя оно и отличается от нового масла. Некоторые ошибочно считают, что масло в автоматах всегда красного цвета, но это не так — его цвет может варьироваться от красного до зеленого или желтого.

Черное масло в АКПП

Если сливаемое масло черное, это может указывать на два основных фактора:

1. Сильный износ масла: Пробег на этом масле превысил 150 000 км, что привело к его загрязнению продуктами износа. В таких случаях замена масла уже не спасет ситуацию, и лучше эксплуатировать коробку до ее полного износа.
2. Постоянные перегревы: Часто наблюдается при работе на высоких температурах (110-120°C и выше). Это раньше было характерно для автомобилей, таких как «Шевроле», где система охлаждения АКПП проходила через основной радиатор двигателя, что приводило к перегреву масла и его быстрому износу. Решение проблемы заключалось в установке дополнительного радиатора охлаждения и регулярной замене масла.

Черное и горелое масло

Когда масло не только черное, но и пахнет горелым, это свидетельствует о значительных проблемах, таких как перегрев фрикционных дисков в коробке передач. Фрикционные диски в АКПП состоят из металлических и мягких (чаще всего картонных) элементов. При нормальной работе они либо сжимаются, либо разжимаются, обеспечивая нужное зацепление. Однако при недостаточном давлении или при проскальзывании мягкие диски начинают перегреваться и пригорать.

Основные причины проскальзывания фрикционов:

• Несвоевременная замена масла: Загрязненное масло забивает гидроблок и соленоиды, снижая поток масла и приводя к недостаточному сжатию дисков.
• Чрезмерные нагрузки на коробку: Постоянное буксование или эксплуатация автомобиля с большой нагрузкой может вызвать проскальзывание фрикционов.
• Недостаток давления: В большинстве случаев причиной перегрева фрикционов является недостаточное давление, вызванное неисправностями в гидроблоке или соленоидах.

В случае обнаружения черного и горелого масла необходимо обратиться в сервис для диагностики и, возможно, ремонта АКПП. Регулярная замена масла каждые 50-60 000 км и бережное отношение к коробке передач значительно продлят срок ее службы.